豆腐，几乎是人人都爱吃的美食，最有名的麻婆豆腐还可上大雅之堂，集滚辣嫩鲜为一体，真可倾倒万千食客。在我们家乡，还有煎豆腐，将豆腐切成小块薄片，用油两面炕黄再以葱酱等作料煎之，也是十分爽口的家常菜。用豆腐制作豆腐园子。可与肉园比美，吃腻了大鱼大肉的人，反倒更喜欢吃豆腐园子。在夏天，皮蛋拌豆腐，是清暑消炎的佳品。
豆腐还有几个附产品。一是豆浆，是豆腐制成之前的稠水，放糖即可作饮料，清甜可口。早上过早（早餐）一碗豆浆，一根油条，或一碗热干面，那叫绝配，家乡人最爱这口。二是豆腐脑，也是在豆腐制成前的成形的软体，像女人用的面霜一样细腻光滑柔软洁白。豆腐脑有两种吃法，北方人喜欢放盐咸吃，我们南方人喜欢放糖甜吃。两种形式的我都吃过，我还是更喜欢甜吃，吃起来不断爽口，还润心。三是豆渣，就是豆浆水过滤下来的豆壳渣。这渣细细的、软软的，蓬松柔软，加大蒜苗炒着吃，十分爽口。相传光绪每年举行园宴都要加上这碗菜，文武百官都赞口不绝，也许是吃腻了三珍海味的原故吧。四是腐乳，腐乳是用豆腐发酵腌制而成，吃一口其味悠长，美不可言，人见人爱，真是化腐朽为神奇。这也许是家乡人的一大发明，我是一年到头都爱吃这碗菜的，清凉可口，口味悠长。那种味道是刻在骨子里的、刻骨铭心的家乡味道。
有人说樱桃好吃树难裁，我说豆腐好吃制作难。豆腐制作起来是十分艰苦复杂的技术活。在家乡把制作豆腐叫“打豆腐”，虽说是土话，却是满满的乡情，将制作豆腐的千辛都融进了这个打字里，真应了家乡人的那句老话，辛苦图的快活吃。在上世纪60年代以前，每逢春节来临之际，几乎家家户户都是要“打豆腐”，迎接过年。家乡流传一个民谣：二十五打豆腐，二十六汤园就，二十七烫豆皮，二十八年猪杀，二十九把菜鹵，三十夜桃花谢。这说明“打豆腐”预示新年的到来。
我记得在我童年的时候，年年春节都是要“打豆腐”的，一旦开始“打豆腐”全家人都要忙乎一阵子。我家“打豆腐”都是由伯母操治，因为她的娘家是打豆腐营生的，伯娘的技术可算是嫡传。她老人家打起豆腐来，真有大师风范，依程序而作，井井有条。伯母打豆腐时，我是忠实的观众，也是积极参与者。豆腐的制作过程我都了如心上。
伯母头一天就将黄豆用清水浸泡，待黄豆澎胀后才开始磨浆。这活就是我和三哥干的。农村磨浆是大石磨，用驴拉，在镇上只能用手磨了，我和三哥一个旋磨子，一个向磨口喂黄豆，哥俩推着小石磨，晃晃悠悠，不急不徐，随着蘑架发出的吱呀吱呀的声音，我俩一分一秒地守着时间，狠不得一下子将黄豆磨完。可是磨一盆黄豆需几个小时，真把人急死了。当我们着到从磨缝里挤出来的浆，乳白乳白，沿着石磨壁渗透下来，像无数条垂直的瀑布，流入装豆浆的盒子里。
黄豆磨成浆以后，就要将它放在锅里熬，从这个环节开始，就是技术活了，由伯母亲自操作。只见伯母用锅铲不停地操着豆浆，伯母说这是为了防止豆浆沉淀，倘若沉淀过早豆磨就打不岀来了。豆浆要熬多久，只有伯母心中有数，熬到一定程度，伯母会拿出一个小瓶子，将瓶子里的黄水一点一点地滴进锅里，像打点滴一样均匀，这就是技巧。伯母介绍，这黄水叫卤水。点卤是打豆腐的核心技术，什么时候点，点多少，都是有计算的，不过这计算全凭经验。伯母常以点卤技巧自居，说这是她娘家的祖传。这时锅里已散发出浓浓的的豆香味，真让人有点迫不及待，看着那熬好的豆浆，是那样洁白，那样清纯，那样粘稠，从心里佩服伯母的本事。
紧接着伯母将豆浆捞起来，放进摇架里摇，这叫滤渣。摇架是伯母从娘家借来的，一个十字架形的两根木条，将一块正方形的布的四角系在两根木条的四个顶端，就做成了一个滤架。豆浆通过过滤，将豆渣分离出来，从滤架里流出的液体放入一点石膏，就成了豆腐脑。伯母每年“打豆腐”时我和三哥都会守在旁边看，等的就是为了吃上一碗热乎乎的豆腐脑。吃完豆腐脑我们就跑出去玩去了，也不关心后来豆腐脑是怎么形成豆腐的。只是听伯母介绍，将豆腐脑用布包起来，放在两块平板中压岀来的，豆腐脑的水压出来了，就成了豆腐。伯母还说压岀来的水还可喂猪，没有糟塌的。
从“打豆腐”的艰辛到豆腐的美呋，我方才明白，原来乡味、乡愁和乡情乡念，都是从炊烟里升出来的。在一口一口间，不经意地爬上心头。“打豆腐”，让我怀想起吃苦能干的伯母，也让我看到了豆浆在锅里翻腾的壮举，闻到了迷人的浓浓的豆香。听到了吱吱呀呀的磨豆声。家乡人用朴实无华的心态，把平淡的日子过得有滋有味。
遗憾的是，家乡的味道将根深深地扎在了家乡的泥土里，客居他乡的游子是再也无法感受到这种味道了，只有想它的时候，我的舌尖上才能微弱地、忽隐忽现地出现那股久违的、留念不已的豆香。
竞管我离开家乡半个世纪了，但我的根，我的魂，我的思念还深深地存在家乡的土地上，带着柴火味的豆腐、豆浆、豆腐脑、豆腐园·····仍然是我心中闪烁的星星，澄亮澄亮，永不磨灭。
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