其实，作为一个山东人，去武汉吃早餐的次数是无法计算清楚的，大概有二十几次。
每次去都会觉得这“过早”的劲头是越吃越耐不了的。
武汉这座城市骨子里就有一种江湖气，而这份江湖气最浓最实在的，就是那些冒着热气的早点。
说起武汉的底子，那可不一般。
三千五百年前的一场洪水，直接把盘龙城冲出来了，这是中国最早的绿松石镶金饰件的家，直接证明了长江流域的文明，与黄河流域的文明相比毫不逊色！
目前去湖边看夯土遗迹，风一吹，仿佛还能听见先民筑城的声音，这才是武汉最原始、最沧桑的底色。
后来，汉水改道，汉口由小的荒岛直接成了“十里帆樯倚市立”的四大名镇之首。
全国各地的货物，五湖四海的商人汇聚于此地，“货到汉口活”不是一句空话。
城市的性格就是这样养大的：包容又有几分泼辣、灵巧而又敢于冒险，在骨子里就有着浓郁的烟火气息。
这份烟火气，最集中体现在“过早”上了。
这习俗，从明清就有了，古时候的竹枝词里就写过。
据说武汉有270种小吃，半年都不带重样的！
想想就过瘾。
热干面的酱香、面窝的外焦里嫩，都是工人在码头上劳动时留下来的。
江河改道，码头兴衰，只有清晨的烟火、刻在骨子里的江湖气，一直伴随着武汉走过了千年。
本文主要讨论武汉哪家早点可以作为特别品尝的首选。
先说这糊米酒。
北宋年间，赵匡胤逃难时在孝感喝了米酒，赞不绝口。
后来董永给生病的父亲煮米酒，邻居模仿着做，随口就叫“糊汤米酒”，于是就成了名菜。
清末时，有人不慎把发酵好的米浆煮糊了，老顾客品尝后认为味道更醇香了，于是有了百年的糊汤米酒。
如今已经成为湖北的非遗，2020年还被中欧地理标志保护名录收录。
一碗好的糊米酒，讲究的是“香、甜、滚、泡”。
桂花香裹着米酒的醇厚，糖不能少，趁热喝才有“滚烫”之感，糯米浆要煮成像棉絮一样的“泡酥”。
做法很简单，把糯米粉做成小丸子，浸入热水中滚几秒钟即可成熟，加入米酒、枸杞、糖桂花少许，再勾藕粉芡即可。
武汉人过早时习惯先喝一口米酒再吃一口热干面，那是地道的武汉风味哦！
老饕们都说：“不吃糊米酒，算么得过早？”
还有这个欢喜坨，这可是武汉过早的老味道了。
辛亥革命时，一位陶姓家人走散了，历经千辛万苦最后又重新合而为一，便用石磨磨糯米，加水搅拌成泥巴状的混合体，撒上一点面粉和少量红糖，拌均匀之后把它包在面上制作成丸子状食物蒸熟吃掉，这样做的米饭非常甜糯且清香诱人，十分酥脆香嫩，因此全家人都觉得十分高兴。
传到武汉，因为长得像小土坨，就成了“欢喜坨”。
一百多年间，从汉阳一个小小的店铺，走到如今的“中国名点”之列。
目前酒店里称其为“大麻元”，身价倍增，但老武汉人依旧爱它的“芝麻香得实诚、糖汁过瘾”之烟火气。
这坨子炸出来，外层裹着金黄色的芝麻，一掰开就露出空心酥脆的外壳，里面是柔软而略带丝滑感的甜味儿，还带有淡淡的红糖香气。
做法并不复杂，但是关键在于“吊浆”的功夫，糯米泡够10个小时以上，打成浆，压干水，和面时加点面粉防爆裂，包糖馅，滚芝麻，温油慢炸，最后用漏勺轻轻按压，越炸越蓬松。
说起“滋啦”声，那离不开汽水包。
它应该是上世纪六七十年代出现的，已经有半个世纪的历史了。
当年码头工人用大铁锅煮包子，水汽蒸腾的声音“滋啦”一声响，这个名称就是这样来的。
现在的汉口老牌子汽水包、毛氏汽水包仍然使用煤炉煎制，白白胖胖的包子在油锅里翻动几次，洒上一点金黄的食油，发出吱吱的声音，带着胡辣香，咬开是滚烫的糯米馅。
外皮是焦的像锅贴，里边软的像糍粑，这就是老武汉人的真正味觉。
它不是靠花哨的馅料来吸引人，“重油重胡椒”实实在在地吃起来，糯米馅加豆瓣酱，粉条馅加香菇丁，莲藕馅带有湖北藕的清甜。
煎的时候先加水焖蒸，再淋油煎脆，两面金黄，脆壳能“咔嚓”响，内里软乎得能抿化。
最能勾人心魄的恐怕就是那口儿“胡椒糯米”经典的滋味了，武汉人说“吃包子要吃得烫”，这热辣烫嘴的劲儿才是正宗的过早魂。
还有这个鸡冠饺。
早在清朝道光年间，汉口的竹枝词上就写着“糍粑油饺一齐吞”，这里的“油饺”就是它的创始人。
当年码头工人肩扛货担、老面发酵的厚实质感加上高热量馅料，就成了寒天里最实在的“能量核弹”。
20世纪40年代从丹江口传到武汉，由于形似鸡冠而得名。
现在讲究现炸现吃的仪式感，老面发得软而不粘，揪剂子擀薄皮，裹上猪肉葱花馅对折捏边，160℃的芝麻油炸得外皮焦脆如金甲，内里却软嫩得能抿化。
咬一口“咔嚓”一声，面香和肉汁一起在舌头上爆开来，武汉人就会说这是“肉坨”啊！
要说传承悠久的，还得是烧梅。
这口产自北宋黄州府的旧物，已有九百多年的历史。
1932年，顺香居在上海华界花楼街开张营业，山西胡佑臣将北方的烧麦改成梅花形薄皮，叫作“烧梅”。
汉口由于码头的兴起，晋商南下带来了这门手艺，码头工人需要高热量的食物，重油烧梅就产生了。
糯米与猪油同蒸，加黑胡椒一烘，色泽油润无腻，伴花红茶消脂。
它形如银菊盛开，皮薄透明，剥开即闻到甜味和辣味混合在一起的香味。
每500克糯米配100克猪油，15克黑胡椒一口就下肚，味道直冲天灵盖！
顺香居目前是“武汉老字号”，还有“重油烧麦匠心奖”，非遗技艺中包含着老武汉的烟火气息。
粮道街油饼夹烧梅、户部巷虾仁烧梅是新味的老味。
地道指的是“皮薄似蝉翼，馅多如繁星”，才是武汉人过早的精髓。
来武汉，怎么能不嗦碗糊汤粉？
这道菜是出自汉口花楼街的手艺，产生于清朝末年，是花楼街码头的“码头味”百年的传承。
当年码头工人用卖剩的杂鱼煮汤，加生米粉稠化，加根油条泡食，既顶饿又祛寒，于是有了武汉人“吃羊肉泡馍”。
现在田恒启糊汤粉的制作技艺成为江汉区非遗，德华楼的百年老汤也被楚菜研究院认定为过喉不忘的老味道。
米粉细如丝缕，汤汁浓郁，鲜鱼炖得肉骨酥软，洒胡椒末，使人头出汗。
再掰一根油条泡在其中，“咔嚓”一声吸足了鱼香味后，外皮酥脆、内里柔软的一口咬下，十分结实以至于要掉眉毛！
2021年《早餐中国》还专门拍过它，说它是鱼米之乡的魂，每碗汤里有较多的蛋白质、碳水化合物，胡椒用量为普通汤品的三倍，吃起来辣而不腻。
而面窝，我得说，这绝对是武汉“过早”的魂儿！
清光绪年间，昌智仁在汉口汉正街创的。
当年他卖烧饼亏本后，就把米豆磨成浆，再用特制的铁瓢炸出中间凹、四周凸的“窝”状。
外酥内糯、米香豆香，一撕就掉。
这个“窝”字，武汉人念得很亲切，不叫面凹，叫面窝，这不是武汉人那股子不转弯抹角的直脾气吗？
罗氏面窝获得了武汉十大名点的奖，老通城、蔡林记也经常把它和热干面一起吃。
米浆用早籼米与黄豆比例为7：3的比例，浸泡时间1小时，加水煮到浓稠度比酸奶稍稠一些，撒上葱花芝麻，180℃油中炸至金黄即可。
边厚的处所是松软的像棉花，中间薄处的脆而掉渣，咬一口，咸香直入喉咙。
面窝配蛋酒是标配，外地朋友来了，也爱这口。
要说精致的，那得提四季美汤包。
这口鲜，从1922年香到现在。
田玉山当年开了“老四季美”店，后来又请来南京的师傅改良了镇江汤包，创造出皮薄如灯笼、汤汁满满而不破的奇巧。
民国时钟生楚根据武汉人“重油重咸”的口味，使馅料更浓，形成“一提一吸，鲜得眉毛掉”的特点。
据说连金日成来武汉都连吃三笼！
这汤包贵在“皮、馅、汤”三绝。
皮是半发面工艺，厚度仅0.8毫米，蒸后透亮。
以阳澄湖蟹黄或香菇作馅用，以肥瘦各占一半的瘦肉和肥肉拌合，鲜香味美而不腻。
最值得夸奖的要数这皮冻，经过6个小时的煮制，汤汁乳白色如牛奶，咬下“鲫鱼嘴”的皮冻一口吸入，鲜美得让人直咽口水。
现在四季美是中华老字号、省级非遗。
吃的时候要“轻轻提、慢慢移、先开窗、后吸汤”，不能急火攻心，否则会烫伤舌头。
另外三鲜豆皮也成了荆楚风味之一。
三国时期孙权就创制过“豆皮”来犒军。
明清时成了码头工人的“饱腹便当”，后来高金安改良，加入了糯米、鲜肉、鲜蛋、香菇，成了三鲜经典。
1958年毛主席品尝过后称其制作精美、味道鲜美，1989年又获得了中国饮食界“金鼎奖”。
这豆皮讲究“皮薄如纸、馅满如斗、火候精准”。
绿豆大米按2:1磨浆摊皮，刷上蛋液金黄透亮。
糯米蒸得晶莹透亮作底，放上用猪骨高汤炖好的鲜肉、冬笋、香菇丁，洒上葱花增香。
最厉害的是那一次的翻面，师傅单手托住锅子轻轻一晃，豆皮在空中旋转起来，糯米馅料完全吸收了豆皮，外表酥脆像侠义汉子的豪放，内心软糯像长江水的宽广，三种味道交织在一起，正好对应着武汉“敢为人先”的开放气质。
最后，压轴的，当然是热干面！
这是武汉过早的魂，是1930年代汉口长堤街。
蔡明伟当年由于客人等待时间太长，便产生了“掸面”工艺，即将煮好的面条放凉后再加麻油作坊的芝麻酱，这“笨”（拌）出来的面既快又香，当时称为“麻酱面”，1950年后才改为热干面。
蔡林记热干面制作技艺是湖北非物质文化遗产，2011年被列为省级非物质文化遗产，2025年获得“世界中餐非洲赛”金牌。
碱水面金黄油润，裹满浓郁的芝麻酱，加上辣萝卜丁、酸豆角、葱花，香、辣、醇、鲜四重味在口中爆裂开来。
吃的时候要“笨”得匀，芝麻酱裹着碱面，香得人直咂嘴。
武汉人常配碗鸡蛋米酒，甜香解腻。
这碗面不但是小吃，它是武汉的市井烟火，是离乡人最馋的乡愁。
外地朋友总说，想起武汉，先想起这口热干面的香。
清晨的雾气还没散，街口已经排起了长队。
端上一碗热干面，里面是麻酱裹住的碱面，对面老表正用“咔嚓”嚼面窝。
这就是武汉。
江河会改道，码头会迁徙，但每天早上总会有一口水温滚烫地等在那里。
你吃下的不是早点，是三千五百年烟火煨着的踏实。
再来一碗？
